В предыдущей статье я рассказал как делал разметку для подвесного потолка. Дальнейший этап нашей работы – начинаю собирать каркас потолка из гипсокартона. Для этого я использую оцинкованный профиль двух видов – первый напоминает в сечении букву П с размерами сторон 27мм на 28 мм (в дальнейшем буду называть его сокращенно просто 27х28), второй также букву П с размерами сторон – 27мм на 60 мм (сокращенно 27х60) при длине 3 метра.
В моем случае по периметру комнаты на уровне нашей отмеченной линии к стене крепим профиль 27х28. Для упрощения крепления профиля 27х28 я сначала закрепил его по длинным сторонам комнаты. Т.к. профиль имеет длину 3 метра, а длина стены составляет 4.2 метра, то недостающая часть отрезается на 10 см длиннее необходимой длинны (соответственно, я отрезал 1.3 м.) и вставляется в уже закрепленный на стене профиль.
Когда профиль закреплен по длинным сторонам, лучше проверить его горизонтальность с помощью обычного небольшого уровня. Крепление профиля по короткой стороне не представляет особого труда – вставляем его концы в уже закрепленный профиль по длинной стороне и крепим к стене. Это дает нам соблюдение уровня с минимальным отклонением и с максимальной простотой реализации. В моей комнате три стены состоят из гипсового материала, поэтому профиль крепится просто – прикручиваем его саморезами по дереву. Я использовал саморезы длиной 55 мм. Над оконным блоком, где стена кирпичная, можно использовать дюбель-гвоздь. Настенный профиль 24х28 может иметь отверстия под саморезы, а может и не иметь (в зависимости от производителя), поэтому во втором случае необходимо их просверлить или просто пробить, если вкручиваем саморез прямо в гипсовую стену.
Прячем провода
После разметки крепления стенового профиля к стене важно продумать разводку проводов. Во-первых старую алюминиевую проводку я решил заменить на медную. Для того чтобы меньше было работы по штроблению стен, проводку пустил под потолком. Еще важный момент – не нравится, когда антенный кабель лежит по полу или идет в плинтусе, поэтому я и антенный кабель также пустил под потолком. Когда вопрос с проводкой решен, точнее с расположение розеток (электрических и для антенны), проводим вертикальные линии от них до потолка и в местах пересечения этих линий с нашим профилем на стене ставим отметки. В местах этих отметок наши провода будут опускаться вниз, поэтому я слегка отпускаю саморезы, которыми закреплен настенный профиль и пропускаю под ним нашу проводку, предварительно сделав канавки для углубления проводов. Лучше все эти манипуляции с проводкой делать до того, как закреплен настенный профиль по периметру. Но бывают ситуации, когда не все предусмотрено или в процессе работы возникают какие-то новые идеи. Еще я решил повесить акустические колонки под потолком, и чтобы провода не болтались, то пустил их в стене, а затем вывел из-под профиля.
После того, как я закрепил на стене профиль 27х28, начинаю отмечать местоположения профилей 27х60, которые будут являться частью каркаса верхнего уровня и располагаться вдоль двух противоположных сторон. Важный момент – желательно при выборе стены учесть, что длина профиля 3 метра и лучше использовать его без наращиваний, и второе – удобство работы. Таким образом, я выбрал меньшую сторону комнаты.
Ширина борта в моем случае равна 40 см, значит необходимо, что бы продольный центр вышеупомянутого профиля находился на расстоянии 40 см от стен. Но середины – не очень удобно, значит, отталкиваемся от его края и отмеряем не 40см, а 37 см (ширина 6 см минус 3 см до края). Выбор ширины борта в 40 см у меня обусловлен несколькими факторами: во-первых, не хотелось его делать слишком широким, чтобы он не забирал площади более высокого уровня; во-вторых, данное значение было оптимально для доставки домой гипсокартона (об этом чуть позже).
И так, отмеряем вдоль двух выбранных противоположных стен (в моем случае это короткие трехметровые стены) расстояния в 37 см и проводим через наши отметки линии.
Мы должны представлять, что у нас должно получиться –
Когда линии проведены, надо закрепить по ним прямые подвесы, которые будут держать наши профиля. Здесь все просто – прикладываем подвес, намечаем отверстия, сверлим, если у нас бетонная плита (или сразу вкручиваем саморезы при деревянном потолке), и потом закрепляем подвесы. Крепить подвесы можно дюбель-гвоздем, а можно и обычным саморезом по дереву, предварительно вбив в отверстие пластиковый дюбель. Я использовал саморезы по дереву длинной 55 мм и пластиковые дюбеля 6х60 (я брал сильно ребристые, которые обеспечивают максимальное сцепление со стенками отверстия). Во-первых, такой вариант мне показался более надежным, и, во-вторых, это немного дешевле, чем покупать дюбель-гвозди. Надо представлять, что наш каркас потолка из гипсокартона будет в виде решетки с размером ячейки не менее 60см на 60см и важно сделать так, чтобы наши подвесы не попали на места крепления продольных профилей.
На схеме – это идеальный вариант, но у меня получается другая картина. При расположении профилей 27х60 я учитываю 2 важных момента –
- стыковка гипсокартона происходит строго по середине профиля. Лист имеет размеры 2.5 метра на 1.2. метра. У меня 5-й этаж с узким подъездом, поэтому занести такую большую вещь одному не совсем возможно, да и доставить тоже (не хотелось платить за доставку, а у меня ВАЗ 21099). Поэтому в магазине я резал каждый лист гипсокарона для основного потолка поперек на 3 части – 80 см, 80 см и 90 см. При сложенном заднем сидении моей машины, гипсокартон отлично помещался из багажника в салоне;
- профиля должны учитывать расположение конструкции, которая будет крепиться к ним на основном высоком уровне потолка, т.е. почти повторять рисунок будущей конструкции, это и будет наш каркас потолка из гипсокартона. На схеме ниже я поясняю эти слова.
Таким образом, ясно, что короб с подсветкой должен к чему-то крепиться. И этим чем-то и является профиль, держащие основной уровень потолка и которые необходимо закрепить дополнительными подвесами к нашему бетонному потолку. Вот рисунок, который пояснит смысл моих слов-
Таким образом, я имею потолок, на котором размечены местоположения поперечных профилей и закреплены прямые подвесы. Профиля, к которым будет снизу крепиться декоративная конструкция, могут иметь и дополнительные подвесы, как говориться, лучше перестраховаться и по возможности усилить крепление подвесного потолка к бетонной плите.
У меня потолок оклеен потолочной плиткой из пенопласта. При монтаже профилей я решил ее не сдирать, а оставить, т.к. 5-й этаж, а она может являться теплоизолятором, пусть и не очень эффективным. Единственное – в плитке вырезаю прямоугольники, чтобы подвесы прилегали непосредственно к плите потолка (мне показалось, это увеличит надежность). Вот такая картина получилась у меня –
В следующей статье я описываю сборку обрешетки потолка основного уровня с помощью потолочного профиля 60х27